Jesteśmy narodem złotych rączek i samouków, nie dziwi więc fakt, że wielu z nas decyduje się na samodzielną budowę kominka. Za nic nie pozbawilibyśmy się satysfakcji jaką daje własnoręczne wykonanie tak skomplikowanego zadania. Osobiście zachęcam do skorzystania z usług firmy, która swoim doświadczeniem zapewni profesjonalne i bezpieczne wykonanie obudowy oraz podłączenie kominka. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na samodzielny montaż, poniższe wskazówki z pewnością okażą się przydatne.
Zdecydowałem się skupić na wykonaniu samej obudowy, nie zagłębiając się w niuansach podłączenia urządzenia gdyż to jest temat na zupełnie inny artykuł. Postanowiłem przedstawić proces budowy tak popularnego w naszym kraju kominka rustykalnego. Jednym z podstawowych systemów budowy kominka jest wykorzystanie płyt gipsowo - kartonowych jako elementu konstrukcyjnego i wełny mineralnej jako izolatora. Ja jednak skupię się na systemie, który w ciągu ostatnich lat zrewolucjonizował proces budowy kominków i szturmem zdobywa polski rynek. Mowa o płytach stanowiących zarówno element konstrukcyjny jak i izolację. Jednym z pionierów i liderów w tej dziedzinie jest firma VARMSEN Polska, która oferuje krzemianowo - wapniowe płyty Super Isol.
Pamiętając o sprawdzeniu nośności podłoża podmurówkę możemy wykonać z bloczków Ytong lub płyt Super Isol 60mm, które dodatkowo okleimy kamiennymi okładzinami dekoracyjnymi. Będzie ona stanowiła element nośny wkładu kominkowego, musimy więc pamiętać by była mocna i stabilna. Mocujemy ją do podłoża zaprawą klejową pozostawiając pomiędzy ściankami miejsce na drewutnię. Przestrzeń ta nie może być jednak wypełniona w całości polanami ponieważ musi zapewniać swobodny dostęp powietrza na tylną ściankę wkładu, który podczas pracy wymaga właściwego chłodzenia. Na przygotowaną podmurówkę kleimy płyty marmurowe, na których oprzemy ścianki boczne naszej obudowy.Pomiędzy płytami pozostawiamy przestrzeń na umieszczenie wkładu. Nad drewutnią montujemy łuczek stanowiący element dekoracyjny.
Ścianę tylną zaizolujemy na tym etapie budowy do wysokości wkładu, ponieważ po jego montażu dostęp do ściany będzie utrudniony. Użyjemy do tego płyt Super Isol 30mm oraz gruntu i budowlanego kleju elastycznego. Możemy również zastosować kołki montażowe TDM znajdujące się w ofercie producenta płyt. Po zagruntowaniu płyty nakładamy na nią oraz na ścianę klej przy pomocy pacy zębatej. Płyta jest doskonałym izolatorem, nie musimy więc stosować klejów wysokotemperaturowych ani odsuwać jej od ściany. Taka izolacja wystarcza pod warunkiem, że ściana nie jest wykonana z materiałów palnych np. drewna.
Wkład kładziemy ostrożnie pomiędzy marmurowe płyty. Wspierał się on będzie na bocznych oraz tylnej ściance podmurówki. Jako nośnika można również dodatkowo użyć dwóch profili stalowych instalowanych równolegle do tylnej ściany. Innym, często wykorzystywanym rozwiązaniem jest montaż płyty betonowej na podmurówce z zachowaniem wystarczającej odległości od ściany. Pomiędzy tylną ścianką urządzenia a zaizolowaną ścianą pozostawiamy wolną przestrzeń. Odległość ta powinna zostać skonsultowana z producentem wkładu, najczęściej jest nie mniejsza niż 5cm. Wkładu nie przykręcamy do podłoża, gdyż podczas nagrzewania urządzenie musi mieć możliwość rozprężania. Wysoki współczynnik tarcia podstawy wystarcza aby ciężki wkład nie przemieszczał się, dlatego nie powinno się jako podstawy używać płyt marmurowych. Urządzenie możemy na tym etapie podpiąć do komina używając stalowych rur żaroodpornych o grubości 2mm. Rury powinny posiadać atest i wytrzymywać temp. 1100oC. Łączenia uszczelniamy kitem wysokotemperaturowym (do 1200oC).
Do budowy ścianek użyjemy płyt Super Isol o grubości min. 50mm. Płyty są podatne na obróbkę, dlatego do ich cięcia używamy ręcznej wyrzynarki. Do bocznej ściany kleimy dodatkowe słupki stanowiące front kominka. Po docięciu płyt smarujemy je w miejscu łączenia impregnatem do płyt kominkowych i od razu nakładamy warstwę wysokotemperaturowego kleju Isol Glue. Dzięki zastosowaniu impregnatu klej już po krótkiej chwili mocno wiąże. Tak przygotowaną konstrukcję gruntujemy, a następnie przyklejamy kamienne płytki dekoracyjne. Gotowe boki montujemy do podstawy za pomocą kleju pamiętając aby pomiędzy ściankami wkładu a bokami obudowy zostawić miejsce około 5cm. Słupki stanowiące front ścianek bocznych również powinny znajdować się w odległości min. 1cm od krawędzi wkładu, aby ten mógł rozprężać się podczas pracy.
Przygotowaną wcześniej belkę mocujemy wkrętami do ścianek bocznych. Pomiędzy belką a wkładem pozostawiamy lukę, aby chronić drewno przed działaniem wysokiej temperatury. W tym miejscu zakładamy nadproże z kamiennej płyty, które będzie maskowało powstałą lukę. Belka wymaga odpowiedniej izolacji, którą wykonamy z płyt Super Isol 30mm. Docięte paski płyty przykręcimy do belki wkrętami. Pamiętajmy, iż wkręty mogą przenosić wysoką temperaturę na belkę. W związku z tym przy pomocy kleju Isol Glue nanosimy drugą warstwę izolacji wykonanej z płyt Super Isol na łebki wkrętów.
Do budowy czopucha wykorzystamy płyty Super Isol 30mm. Nie wymagają one montowania profili konstrukcyjnych jak w przypadku systemów G-K. Rysujemy zarys czopucha na ścianie, co pomoże nam we właściwym przygotowaniu płyt. Po docięciu płyt na wymiar wykonujemy tylną ściankę czopucha przyklejając ją do ściany podobnie jak przypadku izolacji tylnej ściany. Do niej przymocujemy za pomocą wkrętów ścianki boczne. Należy pamiętać, aby w miejscu łączenia płyt nanieść również niewielką warstwę kleju. Zapewni nam on doszczelnienie łączeń i zabezpieczy przed wydostawaniem się gorącego powietrza, które mogłoby uszkodzić ozdobną warstwę. Możemy również skorzystać z impregnatu i kleju eliminując tym samym konieczność zastosowania wkrętów. Z cienkich pasków płyty Super Isol tworzymy próg, który mocujemy do belki wkrętami. Do progu przykręcimy ścianki boczne (i przednią) czopucha. Próg należy również uszczelnić i zabezpieczyć wkręty. Jeśli czopuch nie dochodzi do sufitu mocujemy jego górną część. Gromadzi się w nim gorące powietrze, które wymaga odprowadzenia. W tym celu w ściankach czopucha wycinamy otwory i montujemy kratki. Umiejscowienie kratek nie ma większego znaczenia, ale ważna jest powierzchnia otworów. Powinna być ona skonsultowana z producentem wkładu. Uwaga: jeśli czopuch wykonujemy na całej wysokości ściany (do sufitu) należy zbudować komorę dekompresyjną w odległości około 50cm od sufitu. Jest to komora zamknięta (oddzielona od komory gorącego powietrza płytą Super Isol). Komora dekompresyjna również powinna mieć zapewnioną wentylację w postaci niewielkich kratek.Zewnętrzną powierzchnię gruntujemy, łączenia zabezpieczamy siatką a narożniki czopucha specjalnymi aluminiowymi profilami. Tak przygotowany czopuch możemy pokryć warstwą dekoracyjną - tynk, gładź itp.
zdjęcia dostarczyła firma VARMSEN Polska
Podmurówka
Pamiętając o sprawdzeniu nośności podłoża podmurówkę możemy wykonać z bloczków Ytong lub płyt Super Isol 60mm, które dodatkowo okleimy kamiennymi okładzinami dekoracyjnymi. Będzie ona stanowiła element nośny wkładu kominkowego, musimy więc pamiętać by była mocna i stabilna. Mocujemy ją do podłoża zaprawą klejową pozostawiając pomiędzy ściankami miejsce na drewutnię. Przestrzeń ta nie może być jednak wypełniona w całości polanami ponieważ musi zapewniać swobodny dostęp powietrza na tylną ściankę wkładu, który podczas pracy wymaga właściwego chłodzenia. Na przygotowaną podmurówkę kleimy płyty marmurowe, na których oprzemy ścianki boczne naszej obudowy.Pomiędzy płytami pozostawiamy przestrzeń na umieszczenie wkładu. Nad drewutnią montujemy łuczek stanowiący element dekoracyjny.
Izolacja ściany tylnej
Ścianę tylną zaizolujemy na tym etapie budowy do wysokości wkładu, ponieważ po jego montażu dostęp do ściany będzie utrudniony. Użyjemy do tego płyt Super Isol 30mm oraz gruntu i budowlanego kleju elastycznego. Możemy również zastosować kołki montażowe TDM znajdujące się w ofercie producenta płyt. Po zagruntowaniu płyty nakładamy na nią oraz na ścianę klej przy pomocy pacy zębatej. Płyta jest doskonałym izolatorem, nie musimy więc stosować klejów wysokotemperaturowych ani odsuwać jej od ściany. Taka izolacja wystarcza pod warunkiem, że ściana nie jest wykonana z materiałów palnych np. drewna.
Montaż wkładu kominkowego
Wkład kładziemy ostrożnie pomiędzy marmurowe płyty. Wspierał się on będzie na bocznych oraz tylnej ściance podmurówki. Jako nośnika można również dodatkowo użyć dwóch profili stalowych instalowanych równolegle do tylnej ściany. Innym, często wykorzystywanym rozwiązaniem jest montaż płyty betonowej na podmurówce z zachowaniem wystarczającej odległości od ściany. Pomiędzy tylną ścianką urządzenia a zaizolowaną ścianą pozostawiamy wolną przestrzeń. Odległość ta powinna zostać skonsultowana z producentem wkładu, najczęściej jest nie mniejsza niż 5cm. Wkładu nie przykręcamy do podłoża, gdyż podczas nagrzewania urządzenie musi mieć możliwość rozprężania. Wysoki współczynnik tarcia podstawy wystarcza aby ciężki wkład nie przemieszczał się, dlatego nie powinno się jako podstawy używać płyt marmurowych. Urządzenie możemy na tym etapie podpiąć do komina używając stalowych rur żaroodpornych o grubości 2mm. Rury powinny posiadać atest i wytrzymywać temp. 1100oC. Łączenia uszczelniamy kitem wysokotemperaturowym (do 1200oC).
Ścianki boczne
Do budowy ścianek użyjemy płyt Super Isol o grubości min. 50mm. Płyty są podatne na obróbkę, dlatego do ich cięcia używamy ręcznej wyrzynarki. Do bocznej ściany kleimy dodatkowe słupki stanowiące front kominka. Po docięciu płyt smarujemy je w miejscu łączenia impregnatem do płyt kominkowych i od razu nakładamy warstwę wysokotemperaturowego kleju Isol Glue. Dzięki zastosowaniu impregnatu klej już po krótkiej chwili mocno wiąże. Tak przygotowaną konstrukcję gruntujemy, a następnie przyklejamy kamienne płytki dekoracyjne. Gotowe boki montujemy do podstawy za pomocą kleju pamiętając aby pomiędzy ściankami wkładu a bokami obudowy zostawić miejsce około 5cm. Słupki stanowiące front ścianek bocznych również powinny znajdować się w odległości min. 1cm od krawędzi wkładu, aby ten mógł rozprężać się podczas pracy.
Belka drewniana
Przygotowaną wcześniej belkę mocujemy wkrętami do ścianek bocznych. Pomiędzy belką a wkładem pozostawiamy lukę, aby chronić drewno przed działaniem wysokiej temperatury. W tym miejscu zakładamy nadproże z kamiennej płyty, które będzie maskowało powstałą lukę. Belka wymaga odpowiedniej izolacji, którą wykonamy z płyt Super Isol 30mm. Docięte paski płyty przykręcimy do belki wkrętami. Pamiętajmy, iż wkręty mogą przenosić wysoką temperaturę na belkę. W związku z tym przy pomocy kleju Isol Glue nanosimy drugą warstwę izolacji wykonanej z płyt Super Isol na łebki wkrętów.
Czopuch
Do budowy czopucha wykorzystamy płyty Super Isol 30mm. Nie wymagają one montowania profili konstrukcyjnych jak w przypadku systemów G-K. Rysujemy zarys czopucha na ścianie, co pomoże nam we właściwym przygotowaniu płyt. Po docięciu płyt na wymiar wykonujemy tylną ściankę czopucha przyklejając ją do ściany podobnie jak przypadku izolacji tylnej ściany. Do niej przymocujemy za pomocą wkrętów ścianki boczne. Należy pamiętać, aby w miejscu łączenia płyt nanieść również niewielką warstwę kleju. Zapewni nam on doszczelnienie łączeń i zabezpieczy przed wydostawaniem się gorącego powietrza, które mogłoby uszkodzić ozdobną warstwę. Możemy również skorzystać z impregnatu i kleju eliminując tym samym konieczność zastosowania wkrętów. Z cienkich pasków płyty Super Isol tworzymy próg, który mocujemy do belki wkrętami. Do progu przykręcimy ścianki boczne (i przednią) czopucha. Próg należy również uszczelnić i zabezpieczyć wkręty. Jeśli czopuch nie dochodzi do sufitu mocujemy jego górną część. Gromadzi się w nim gorące powietrze, które wymaga odprowadzenia. W tym celu w ściankach czopucha wycinamy otwory i montujemy kratki. Umiejscowienie kratek nie ma większego znaczenia, ale ważna jest powierzchnia otworów. Powinna być ona skonsultowana z producentem wkładu. Uwaga: jeśli czopuch wykonujemy na całej wysokości ściany (do sufitu) należy zbudować komorę dekompresyjną w odległości około 50cm od sufitu. Jest to komora zamknięta (oddzielona od komory gorącego powietrza płytą Super Isol). Komora dekompresyjna również powinna mieć zapewnioną wentylację w postaci niewielkich kratek.Zewnętrzną powierzchnię gruntujemy, łączenia zabezpieczamy siatką a narożniki czopucha specjalnymi aluminiowymi profilami. Tak przygotowany czopuch możemy pokryć warstwą dekoracyjną - tynk, gładź itp.
zdjęcia dostarczyła firma VARMSEN Polska
 czopucha. Próg należy również uszczelnić i zabezpieczyć wkręty.)
